ÍNDIA – Jaisalmer – Fatos e Fotos de Viagens

Os cenotáfios de Bada Bagh, periferia de Jaisalmer

ACORDO ao som de pássaros. O sol do deserto vazava a cortina e deixava rastros compridos no chão do quarto, como se me dissesse: “é hora de levantar”. O precursor de todo bom despertar é sempre uma noite bem dormida, então, levantei-me bem disposto e fui à janela de ferro e vidro. Avistei aves em algazarra disputando algo, talvez sementes, quem sabe, insetos escondidos num arbusto sem frutos encostado num muro de pedra da cor do deserto, do qual senti o cheiro seco e inconfundível.

O Lago Gadisar, Jaisalmer

O calendário acabara de mudar para Janeiro. A viagem começara 4 dias antes em Delhi, mas era ali, em Jaisalmer, que eu me sentira em férias, na última cidade da Índia antes do Paquistão, uma terra nua e seca no deserto Thar, nosso primeiro destino depois da capital, aquela adorável urbe consumidora da sanidade dos turistas, das buzinas, do trânsito alucinante, das experiências inigualáveis, dos tuk tuks, do patrimônio fenomenal, das imparáveis multidões e da comida de rua, um contraponto à notável, silenciosa, serena Jaisalmer.

Embora eu já à altura fosse um viajante com alguma experiência, e mesmo tendo estado na Índia duas vezes, não escapei das marcas daqueles dias intensos na frenética capital e das interferências em minha sensibilidade. Contudo, agora, com a areia beirando a janela do quarto do hotel de um só andar, sentia-me como se estivesse “descobrindo” a Índia.

O ar estava “limpo” e imóvel, não levantava poeira nem mexia com a copa das árvores. Fazia frio, estava seco, e a pouca umidade sentia-se na aspereza da pele.

O forte de Jaisalmer

Concluí o adorável e fugaz conforto que a janela me proporcionara, ainda que me reservasse uma simples nesga da cidade e fui arrumar-me para a segunda etapa da viagem, que ali ganhava novo ritmo, novos horizontes e descobertas Sabíamos que mesmo que aparentemente Jaisalmer não se comparasse à extensão patrimonial de suas concorrentes – Jaipur, Johdpur e Udaipur – era cidade a não perder. Sobretudo, de grande personalidade, irrepetível como em todo o Rajastão, com bom número de atrações: do forte Jaisalmer aos havelis, das fachadas de pedra primorosamente esculpidas, dos cenotáfios de Bada Bagh ao Lago Gadisar, da exploração das ruas e seus mercados aos templos jainistas.

Os templos jainistas

Eu estava então tomado pela vontade de deixar logo o quarto do hotel para ver e sentir o que é bom, o que é mau, o que é belo e feio da “Cidade Dourada de Jaisalmer”, clichê do qual não se escapa, e se conseguir deste, não de outros: “Cidade das Mil e Uma Noites”, “Joia dourada do Rajastão”, etc.

O bom e o belo: a cidade e seus habitantes

Jaisalmer é pequena e acolhedora, tem passado histórico, como todo o país, e em especial o Rajastão, mas particularidades. Desenvolvida em torno do forte, que domina a paisagem do alto da colina, quando adentramos a fortaleza por suas vias estreitas, ela sobressai. Pequena, mas com algo mais a conhecer, para além do óbvio. A atração maior, depois do forte, são os havelis Patwon Ki e Nathmal Ki, antigas mansões com fachadas lindamente esculpidas, dois entre os cinco outros construídos num cânion de havelis adoráveis e atmosféricos, um dos lugares mais atraentes e desafiadores para cliques fotográficos.

No haveli, janela com vista para o forte

Os havelis Patwon Ki e Nathmal Ki

O Nathmal Ji Ki Haveli foi residência oficial de um ministro-chefe do rei. Tem uma história interessante, pois foi projetado por dois arquitetos. Para olhares ingênuos, a mansão de vários andares parece uma só, mas quando o guia nos aponta as diferenças, a casa parece assimétrica, ainda que única, com metades singularmente diferentes, todavia sem qualquer linha que limite a partição, com os dois lados carregando diferenças sutis. Diferentemente do Patwon Ki, o Nathmal Ji Ki não é um museu aberto ao público, então, visitantes só podem chegar até o pátio de entrada.

Os dois elefantes de arenito do Nathmal Ji Ki Haveli são representações icônicas das esplêndidas esculturas arquitetônicas de Jaisalmer e do Rajastão. Os havelis, também, dos mais importantes do Rajastão, chegam ao topo da qualidade do desenho e da ornamentação arquitetônica civil, constituindo-se numa forma extraordinária de expressão artística, cujas jharokhas, ou varandas, são obras-primas do trabalho construtivo em arenito amarelo, verdadeiras esculturas em filigranas, perfeitos exemplos da riqueza do artesanato, que apesar de ser em pedra, é fino, elegante e detalhado.

O Patwon Ki Haveli é outro exemplo convincente da riqueza dos que ali moravam. Construído na primeira metade do século XIX, foi o maior de Jaisalmer. Guman Chand Patwa, seu proprietário, foi um abastado comerciante à época, que encomendou a construção de cinco moradias nos andares do prédio para residirem seu igual número de filhos. No interior há pinturas decorativas nas paredes, esplêndidas, além de mosaicos espelhados. Contudo, sua fachada – uma escultura em arenito – é o que torna o haveli um ícone na cidade. Operado pelo governo, é hoje um museu com loja de antiguidades e artesanato.

Um cânion de havelis

Aproximando-nos do haveli, vimos detalhes de suas varandas e fachada. Subimos o haveli por sua escada e outros detalhes intrigantes a ornamentação interior, decorado com pinturas e esculturas. Num nível acima, algumas salas vazias e pequenas janelas e nichos davam vistas para a rua. Apesar de não haver mobiliário e o estado geral não ser dos melhores, foi uma sensação de volta no tempo conhecer a antiga, autêntica mansão desde o interior. No nível mais alto, provavelmente o cômodo principal da residência, grandes janelas dão vistas para o Forte Jaisalmer. Depois, um terraço com uma vista ainda melhor e mais ampla. Descemos as escadas e voltamos ao vestíbulo de entrada, onde um belo pavão dava as boas-vindas aos visitantes.

Pelas ruas de Jaisalmer antiga

A vaca e o tuk tuk

Voltamos à rua e vagamos pela labiríntica rede de vias pequenas da cidade antiga, desde os havelis Patwon ki Haveli e Nathmal ji k Haveli até a região do Sadar Bazaar, passando por residências, comércio e ruas onde os moradores conversando, por pequenos templos e lojas, vendas e mercados de rua, por vacas passeando e às vezes até entrando nas casas. Apesar de estarmos numa região remota e desértica, a qualidade dos legumes e verduras era boa e surpreendentemente frescos e abundantes. Assim como em todo o Rajastão, vimos muitas lojas com roupas e artigos de casa e artesanais coloridos, de lanches, bolos doces e bebidas indianas, produtos de couro de camelo, antiguidades, bordados, cobertores, xales, tapeçaria, bonecos, caixas de madeira esculpida, lâmpadas de óleo e tecidos de seda e algodão.

Convite de casamento

Os moradores locais acreditam que sendo Jaisalmer uma cidade pequena, onde todos se conhecem, a maneira mais eficiente de divulgar um casamento por acontecer é fazer um grafite diante de sua casa. Muitos comparecerão? Sim. E esta é uma peculiaridade de um casamento à moda indiana, convidar um a todos. Por gerações a tradição vem sendo mantida e preservada, inclusive pelas atuais. Independentemente, há beleza e charme na forma como eles são pintados nas paredes, de modo a terem se consagrado numa forma de arte popular e parte integrante da cultura local.

Antigas moradias de abastados de Jaisalmer

A serendipitia e a fotografia

Entre esses caminhos serpenteantes, com velhas mansões, lojas de doces, de artesanato, mercadinhos, sujeira, vacas, muitas vacas, cães, restos, lixos e pedras no caminho, ruas com raras pessoas, cruzamos com Richard i’Anson[2], um dos maiores fotógrafos de viagens do mundo, do qual sou fã e seguidor no Instagram. Representante da Canon Australia, Canon Master Photographer, Embaixador da Fundação Australiana do Himalaia, membro da World Nomads, Mentor de Bolsa de Fotografia de Viagem da Austrália, um dos fotógrafos dos episódios Tales by Light, da National Geographic Channel no Netflix, diz ele, numa entrevista, que “a Índia está entre os cinco lugares que me fizeram”. Então, ali em Jaisalmer, na “esquina” com o Paquistão, rodeados pelo Deserto Thar, naquela manhã e naquele beco vinha ele em sentido contrário com sua câmera apoiada no ante-braço direito. Demo-nos conta disso segundos depois, e confirmamos a suspeita de que era ele que havíamos visto recolher a bagagem no mesmo voo que o nosso, um dia antes. Corri ao seu encontro e dobrei o mesmo beco em que ele entrara segundos antes.

Com Mr. Richard i’Anson em Jaisalmer

Chamei-o:

– Mr. Richard!, Mr. Richard!

Ele virou-se, e com a calma e uma simpatia que depois soube lhe ser habitual, ouviu minha apresentação, também com minha câmera à mão:

– Sr. Richard, sou brasileiro do Rio de Janeiro, um grande fã e seu seguidor no Instagram, no Facebook e em seu site oficial. Assisti encantado algumas vezes ao seus episódios em Tales by Light. Estamos eu e mais três familiares viajando pela Índia, somos todos apaixonados por fotografia e quero dizer-lhe que é uma honra conhecê-lo.

O falso sadhu mais famoso da Índia. Uma foto, uns algumas rúpias…

Surpreso, disse-me que esteve no Rio de Janeiro fazendo uma matéria sobre o Carnaval e que rodava o mundo fotografando festivais. Perguntei se podíamos fotografá-lo e ele respondeu com um sorriso. Foto feita, tietagem explícita consumada, saímos marcados pela serendiptia. Afinal, não é todo dia que se esbarra com uma personalidade de quem somos fãs, especialmente tão receptiva e simpática. Dali em diante ainda o encontramos acompanhado de sua esposa em duas outras oportunidades. Decidimos não mais abordá-lo nem o olharmos, a fim de evitarmos incômodo.

Pelas ruas de Jaisalmer

NOTAS:

[1] Desisti de contar os que assim o faziam no corpo do texto, não no título. Que fique claro para o leitor que a cidade tem a mesma a cor do forte do deserto e das pedras de arenito, que “douram” tudo. Tirando, claro, as árvores, o céu, os carros, motos, as pessoas, as vacas e o artesanato, bem como os multicoloridos Ganeshas pintados nas paredes das casas