Mês: maio 2018

                     Eram sete e meia da manhã quando deixamos o lodge e o grande mar de areia, o Deserto Namib. O sol já começava quando uma pequena manada de gnus que vive nas proximidades atravessou a estradinha de cascalho da propriedade. Iam ao poço para beber água. François respeita o momento: pára o jipe, desliga o motor. Fica uns segundos em silêncio, vira-se para nós e nos saúda entusiasmado.

– Hakuna Matata. Bom dia, vocês são bem-vindos!

Sentado no banco dianteiro esquerdo, percebendo que todos pegam suas câmeras, Haroldo nos orienta:

                     – A luz é pouca. Ponham mais ISO e velocidade.

                     O Blue wildebeest parece um grande antílope com chifres de gado. Ou com um bisão de ombros desproporcionais. É um belo animal de cara preta, chifres curvos e pontudos, um perigo para predadores. E a barba, pendendo do queixo, torna aquele animal, além de personalíssimo, o ícone das grandes migrações africanas. Fotografo como se fossem os últimos. Afinal, na natureza, todo momento é fugaz, por mais que se repita amanhã, todavia jamais será igual.

– Hoje iremos para a costa pelo deserto, passando por Solitaire, um vilarejo com a “melhor torta de maçã da Namíbia”. Mais adiante, cruzaremos o Trópico de Capricórnio e, uns quilômetros depois, veremos as raras árvores kokerboom – ou Aloe vera. Em Walvis Bay chegaremos no começo da tarde e comeremos num restaurante sobre um píer na baía.

Solitaire ____________________________

            Uma hora depois, já na C14, estrada de asfalto, um belíssimo órix parece posar para nós. Disparamos fotos, com o carro parado, para registrar aquele encontro venturoso, uma despedida especial. Vinte minutos mais e chegamos a Solitaire, um oásis no deserto, única paragem de combustível entre Sesriem e Swakopmund.

– Este é o lugar onde se compra a “melhor torta de maçã da Namíbia”, na Solitaire bakery, diz Haroldo assim que descemos do carro.

– Teremos tempo para comer?

– Não. Vou comprar para comermos mais adiante.

                A explicação ficara por ali, anulando minha vaga vontade de comer escondido a torta de maçã, que por certo seria acompanhada de um espresso(*).

                Uma curiosa, esquecida, desértica e pitoresca vila na junção das estradas C14 e C19. Sob o mesmo céu sem nuvens e na terra ressequida. Mas um lugar surpreendente, de parada obrigatória para abastecimento de combustível, até mesmo para nosso jipe com dois tanques. Postos de gasolina são extremamente raros. O mais próximo dali fica em Maltahöhe, a166 km de distância, ou em Walvis Bay, a 232 ou, em sentido contrário, de onde viemos, em Sesriem, 83 km. Geograficamente, a leste ficam as montanhas, a oeste as dunas litorâneas, ao redor, deserto. Um posto de combustível, banheiros, uma lanchonete com café espresso, um lodge, carros antigos enferrujados e decrépitos, dos anos 50 e 60, largados propositalmente na entrada da vila, formam um cenário fotogênico. O lugar tem banheiros limpos – pelos quais se paga um dólar namibiano para o uso – a McGregor’s Bakery, em honra do falecido fundador, Percy McGregor, com variedade de bolos, tortas e café, além da strudel de maçã, dita a melhor da Namíbia e, finalmente, um armazém geral onde se pode abastecer o estoque de água, refrigerantes e cerveja e outros itens como recordações de viagens, de ímãs de geladeira a camisetas.

           O clima é extremo. Um pequeno quadro negro registra o que marcou o pluviômetro local. Em fevereiro, 0,5 mm! Em 2017 inteiro, 116 mm, 50 a menos do que chove só mm mês e dezembro no Rio de Janeiro. Os dias de verão são secos e áridos, com temperaturas para além dos 40^C e noites de inverno que podem registrar 0^C.

O Trópico de Capricórnio _________________________

            É uma linha imaginária, todos sabem. E assim, de mentirinha, atravessa continentes, países e oceanos. Na Namíbia, uma placa indica o lugar por onde passa. O Trópico de Capricórnio, assim chamado porque a constelação de Capricórnio ergue-se acima dele no solstício de verão, é um dos cinco principais círculos de latitude. Marcado por uma placa desgastada, na estrada C14, entre Solitaire e Walvis Bay, todos os turistas que por ali passam, fotografam-se sob ela. Como bons turistas, fizemos o mesmo, nos registramos na foto mais manjada de toda a Namíbia.

A melhor torta de maçã da Namíbia _____________________

             Virou atração turística e você não sairá desapontado ao prová-la. Pode não ser a melhor do mundo, mas da Namíbia, merece a colocação. Comemos a nossa num Picnic Spot and Viewpoint(**) da estrada C14, no ponto em que ela começa a descer para a costa. Paramos ali para esticar as pernas e ver as curiosas quiver trees, ou kokerboom (Aloe dichotoma), árvore nativa do sudoeste da África, vulnerável à extinção, motivo porque são protegidas essas parentes da nossa conhecida babosa. Atingem até 9 metros de altura e podem viver cerca de 400 anos. As folhas são suculentas e têm a mesma gosma da babosa, ou aloe vera, ingrediente usado no Brasil na preparação de cosméticos.

As solitárias kokerboom __________________________________

           A característica mais evidente das quiver trees são o tronco grosso, sua casca fissurada por rachaduras, que se afila até o ponto onde ramifica e se espalha em galhos para formar uma coroa arredondada de ramos de folhas. Suculentas e pontudas, daí seu nome quiver (lança ou flecha). Encimados por uma flor amarelada, seca àquela época, ainda proporcionando um contraste vívido contra céu azul claro, no verão fornecem néctar aos insetos, pássaros e babuínos. Ela prefere ambiente quentes e pedregosos, como o daquele terreno em que estávamos. São árvores que ocorrem isoladamente, embora haja uma pequena floresta delas, em Keetmanshoop, parque nomeado monumento nacional namibiano, além de atração turística.

              Tiramos fotos das árvores solitárias e do belo panorama, o espetacular vale no ventre do deserto. Uma estrada de terra, linha reta que morre no horizonte, por onde carros passavam levantando poeira de partículas tão secas e leves que turvavam o céu. Comemos a deliciosa torta de maçã antes de partirmos para o destino final, Walvis Bay, a uma hora e vinte dali.

Notas do autor

(*) Espresso vem do italiano, tem relação com o verbo latino expressus, particípio passado de exprĭmĕre, que significa entre outras coisas “apertar com força, comprimir, espremer, tirar de, arrancar”. Em português, esse verbo latino originou exprimir, espremer e, por extensão de sua forma nominal, expressar. Não há registro de espresso nos dicionários de língua portuguesa. Já expresso significa rápido, mas um café “espresso” significa o café “espremido”, feito sob pressão. Consequentemente, espresso deve ser aceito, segundo especialistas, porque nosso vocabulário aceita palavras estrangeiras. Por outro lado, não errado dizer expresso, porque de fato o café espresso (ou espremido) na máquina fica pronto em poucos segundos, rápido, portanto, para ser expresso.

 (**) geo coordenadas -23.310530, 15.511018

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Continuamos juntos? Próximo capítulo: 

Walvis Bay – Pelicanos, flamingos, focas e chacais

Dias intensos, noites tranquilas ___________________________________________________

                  Lembro bem daquela noite. Eu só queria viver o momento. No mais completo e aprazível silêncio, na solidão do meu chalé, deitado na cama e usufruindo até onde eu pudesse os minutos que antecediam o adormecimento. A quietude era revigorante, contribuía a favor da sonolência, mas eu lutava pelo privilégio de ficar acordado no árido solo africano. O esforço era grande, o maior das três primeiras noites da fase inicial da viagem. Ainda eram vivas, dançando na mente, as imagens de cada momento. Voltavam com tal esmero, precisão e acuidade que pareciam as sensações que vivi. Da descida do avião – na chegada à Namíbia, no aeroporto de Windhoek – ao Pôr do Sol na Duna #1, poucas horas antes.

                 A viagem até ali estava perfeita e me contemplara com boa contagem de mamíferos, aves e paisagens de outro mundo. Meu corpo, em escombros, obedecia à superioridade da mente. Conspirava contra o físico um cérebro fervilhante, inconformado com a precocidade do sono. Viro a cabeça, pego o bloco de anotações e  escrevo palavras que temo perder, como um ensaio para esses parágrafos. Mesmo para um turista com afeição pela escrita, sempre pode ocorrer o imprevisto do esquecimento. Contudo, eu sabia: o cansaço e sonolência eram parte inescapável do charme daquela viagem, ainda que às vezes me parecesse chegar cedo demais, junto ao poente.

– O tempo voa… parece que foi ontem, mas já estamos no terceiro dia de viagem… Falo sozinho no delicioso chalé do lodge enquanto olho para o céu galáctico pulsando em cada estrela.

             Temendo ser mal interpretado por algum companheiro do grupo cruzando meu chalé a caminho do seu, continuo no tema em pensamento. “O tempo passa mais rápido quando nos damos conta disso”, concluo em sussurros mentais.

         Neil Peart me vem à cabeça. O reservado, tímido e introspectivo compositor e baterista do Rush, lendário grupo de rock canadense, dublê de escritor de relatos de viagens e viajante dos melhores, em seu primeiro livro – “O Ciclista Mascarado” – descreve uma viagem de bicicleta pela África. Na introdução, diz que “se viaja à África Oriental pelos animais e para a Ocidental pelas pessoas.” Conheço ambos os lados do continente e não tenho porque discordar. Mas se conhecesse a Namíbia, imagino que Peart não erraria inserindo o país numa nova classificação, acrescendo à sua lista uma terceira categoria: “Viaja-se à Namíbia pelos animais, pelas paisagens e pelas pessoas.”

          Os animais. Vendo-os assim, selvagens, em liberdade e em sua saga pela vida, nos sentimos protagonistas de um documentário da National Geographic. Contudo, poucos pensam na Namíbia para safáris fotográficos, porque ali colado em suas linhas fronteiriças imaginárias fica a África do Sul, a super-potência do ramo. Mas se ambos são lugares igualmente perfeitos para realizar esses sonhos, a Namíbia é menos turística, ainda não perdeu autenticidade em nenhum metro de seus parques. Naquele terceiro dia eu já saboreava o prazer de ter visto bom número de mamíferos. E ainda havia os próximos dias, todos dedicados aos animais, às enormes possibilidade de ver leões, zebras, girafas, elefantes, rinocerontes pretos, avestruzes e hienas que habitam o Parque Nacional de Etosha. O parque alcançaríamos na terceira etapa da viagem, depois das focas e dos chacais, dos flamingos e pelicanos daquela tarde em Walvis Bay.

            Mas se é natural o imaginário coletivo da humanidade primeiro lembrar dos animais quando pensam na África, também é que, depois que qualquer indivíduo que goste de animais selvagens visitar o continente, reconhecer que apenas por eles não estará a faz justiça à fantástica e enorme massa de terra. E provavelmente também verá grudar em si, uma vez tocada a terra africana. Seja pela diversidade e pela beleza das paisagens, seja pelas possibilidades de experiências ou pelo patrimônio cultural e arquitetônico. Além de comida boa e de uma gente ainda melhor. Depois de experimentados cada um destes, a África passará a agir como uma imã, atraindo e trazendo os pensamentos de volta ao continente. Como fez com Peart, sujeito com quem compartilho alguns gostos comuns – motocicletas, aventuras, viagens e escrever – e que depois de se inscrever numa excursão de bicicleta – cujo título era o clichezíssimo “Camarões: terra de contrastes” – ao fim da estoica jornada, jurava jamais fazer uma “coisa daquelas” outra vez. Um ano depois, Peart voltava a pedalar na África, desta vez por Togo, Gana e Costa do Marfim.

             Mesmo com  pensamentos tão estimulantes, o sono me derrubou e a noite não se estendeu como eu queria. Apago o abajur do criado mudo, me aconchego com o travesseiro, fecho os olhos e respiro o ar fresco da última noite no deserto. Durmo escutando no celular a trilha sonora selecionada para aquela noite: Bill Evans. Tocavam Lucky to be me, My foolish heart, entre outras. Mal chego à terceira: durmo embalado por Peace piece, a lindíssima e sonífera canção(*). O sono me convoca, definitivamente, sem me dar tempo de desligar o telefone.

            Não acordo de madrugada. Sequer para o costumeiro xixi. Vou até as seis da manhã, estourando a bexiga, mas restaurado. E o celular, descarregado. Tocou Bill Evans, coitado, até morrer. Faço tudo o que é rotineiro depois do despertar e saio do chalé. De mala e cuia. Sinto um arrepio que vai da pele à carne, um frio do deserto que interdita involuntariamente meu bom-humor matinal. Despenca, como a temperatura, na mesma medida em que sobe a fome pelo desjejum. Adeus, Sossusvlei.

(*) Clique aqui https://bit.ly/1XIR7aZ para escutar Bill Evans – Peace Piece – enquanto lê. Se voltar ao começo da leitura, ainda melhor. Boa viagem na música e pela Namíbia!

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Continuamos juntos? Próximos capítulos: 

Capítulo 6 – De novo a estrada. Do deserto à costa, pelo deserto

Capítulo 7 – Walvis Bay. Onde o deserto encontra o Atlântico.

Capítulo 8 – Okaukulejo. Parque Nacional Etosha

Capítulo 9 – Onkojima e o encontro com chitas e leopardos

                 A beleza é, por natureza, subjetiva. Gosto é indiscutível, alguns dizem; “A graça está nos olhos de quem vê”, já outros. Eu só sabia de mim, impregnado até as entranhas pela beleza singular de um charco morto havia 600 anos. Tínhamos visto tudo em Deadvlei e a viagem ao passado terminava na volta ao jipe, deixando para trás centenas de anos e um lugar sem vida. Não subitamente, mas quando já havíamos visto o bastante. E  o que sobrava à vista para nosso deleite, faltava às palavras para definir. Deadvlei, quando cheguei, era um lugar com o qual nunca sonhara. Na despedida, aquele que sempre me lembrarei.

                Outros turistas chegam e cruzam comigo no caminho por onde viemos. Eram poucos, afinal, o turismo engatinha na Namíbia. Eu cumprimentava a cada um, desejando boa experiência, como se os agradecesse pela paciência da espera.

                Piquenique no deserto  

                O sol já ia bem quando chegamos ao estacionamento dos jipes. Havia muitos ao lado do nosso, primeiro a chegar naquela manhã. Passava das dez de um dia que para nós começara às cinco. Entramos e tomamos nossos lugares e François acelerou, conduzindo bravamente o 4×4, navegando pela areia até o ponto de estacionar sob frondosas acácias. Não chegou a ser uma aventura épica, apenas um caminho cascudo para um lugar bonito.

                 Sombreado e diferente do charco seco e morto que havia pouco acabáramos de deixar, o lugar onde faríamos nosso piquenique não era sem vida, havia folhas e pássaros nas árvores, mas rodeado da mesma sucessão de dunas pequenas e enormes, de leitos de rios secos e lagos idem, troncos de árvores caídas e restos de galhos ressequidos, da mesma beleza inconfundível daquele museu natural vivo ao ar livre.

                Sem reagirmos às nossas veias exploratórias, nos entregamos novamente ao desconhecido, guiados por Haroldo, o que é fácil  quando um grupo de gente gosta das mesmas coisas e sabe que está ali pra aquilo.

– Em vinte minutos podem voltar, diz François. É o tempo que preciso para o preparo de nossa refeição no deserto e afino meu violão. Enquanto estiverem comendo tocarei e cantarei uma canção em damara, a língua dos cliques.

          Haroldo nos leva para a caminhada e explica aspectos da língua damara:

– A Namíbia, apesar da baixa taxa populacional, tem diversificada etnia. Cerca de 70% da população pertence aos povos banto – como os ovambo e herero – mas há os khoisan e outras minorias como os damara, os nama, os san, os caucasianos africânderes, alemães e indivíduos de sangue misto, conhecidos como “de cor”. Os nama e os san falam línguas semelhantes, parte do grupo caracterizado por três diferentes formas de “cliques” consonantais e vogais. Os sons são produzidos por estalos da língua, nos dentes de cima, nos de baixo e nos do lado. Os “cliques” são usados em outros idiomas tribais, sendo mais conhecido o dos bosquímanos(*), de Botswana, aquele povo do filme “Os deuses devem estar loucos”(**).

              Incrível caminhar naquele lugar amplo, com horizonte imenso, lotado apenas por nós. Nada ou ninguém para esbarrar. O ar estava mais seco, me incomodava o nariz ressecado, mas me sentia bem ali, onde não se precisa esperar a chuva passar, porque simplesmente não chove, uma das razões porque goste tanto de desertos.

              A região, geograficamente, era um estímulo para minha memória, trazia de lá as lembranças do que me prendia nas aulas de geografia em tempos de ginásio. Estávamos no Kalahari, deserto da África Austral que abrange partes de Angola, do Botswana, da Namíbia e da África do Sul. Ali, na área do Namib Desert – quase idílico, com dunas de areia iguais aos do Sahara e vastidão a perder de vista e da imaginação. Na língua khoisan, seu nome significa “lugar vasto e desolado”. Vasto é, perfeitamente. Desolado nem tanto, porque embora dominem a areia e as dunas – espetaculares na forma e no tamanho – há  encostas e planícies, lagos intermitentes, rios e vales em constante transformação pela ação do vento. E plantas e animais, vários deles. Dizen ter mais de 55 milhões de anos, o que faz dele o deserto mais antigo do mundo. Era neste lugar que eu pisava e assim me sentia, desprezível em minha insignificância, enorme no encantamento. O estado se justificava: eu estava absorvido pelo deserto mais encantador que já conhecera.

                     Eu me sentia tão membro do deserto e identificado com a Namíbia quanto não seria natural esperar numa viagem que estava longe da metade. Aquele era um sinal venturoso, pois não ter saudade da minha cama ou pensar em casa e na vida me fazia bem. De certa forma, um conflito que viajantes experimentam, quase inerente às viagens. Eu mesmo, inúmeras vezes, sinto que “metade de mim é partida, a outra metade saudade”. (Oswaldo Montenegro).

– Lekker dag!, Bom dia, diz François em africâner ao nos receber de volta ao nosso lugar à sombra. O dia recomeça agora, com esta refeição que preparei para vocês enquanto desbravam nosso país, Land of the Brave!(***), concluiu ele.

            Sobre uma grande mesa de camping para seis pessoas, arrumados caprichosamente, havia pratos, talheres, copos e comida. No fogão de uma boca, montado sobre uma bancada de armar, uma panela com ovos cozidos e outra com bacon frito. Pão de forma, yogurte, queijo, presunto, chá, café e salada de frutas. Até geléia. Uma lixeira, uma pia com água e cadeiras de lona completavam o ambiente montado por François. Faltava pouco para eu morrer de fome e nessas horas ela nunca me deixa com cerimônias. Então, na boa, fui o primeiro a me entregar sem dó ao que havia e o último a largar os talheres.

– Vou cantar para vocês uma das minhas canções favoritas na língua damara, disse François com seu reluzente violão negro piano e marrom.

            Terminada a refeição, bêbado de café, encantado com o violão e a voz afinadíssimos, pela canção que eu não entendia a letra, mas sabia ser romântica e me fez lembrar histórias de amor, de desamores e decepções. Mas passarinhos, dezenas deles, tentando entrar na “pia” para banharem-se, me trazem de volta ao que é bom. Que criaturinhas espetaculares aquelas! Eu olhava pra eles com certa inveja de uma vida tão simples, pensando na proporção descomunal e tão descompassada entre nossos mundos. Foi um momento precioso e delicado, desses que só a magia das viagens e caras cinco estrelas como François podem nos proporcionar.

                  Desmontada a mesa, guardada a bagagem no jipe, já era de tarde quando tomamos o rumo do Cânion Sesriem, criado pela erosão do rio Tsauchab. E, depois, para um lugar em que o rio Tsauchaub atravessa a estrada de asfalto – na altura no km 22 – onde a grande Duna 1 nos esperava para uma rápida exploração e uma deliciosa seção de fotos do belíssimo crepúsculo. Ao sabor de vinho rosé.

(*) Os Bosquímanos, palavra que deriva do inglês bushman, ou “homem do mato”, é um povo ameaçado de extinção. Ao menos cultural. Para os primeiros antropólogos que os estudaram, foram considerados fósseis vivos, elo perdido na evolução da humanidade entre hominídeos e humanos, parecidos fisicamente com pigmeus, tanto na estatura quanto na cor da pele.

(**) Os deuses devem estar loucos Uma garrafa de Coca-Cola jogada de um avião faz os nativos acreditarem que é um presente dos deuses, o que ocasiona uma série de confusões e brigas. Então eles decidem devolvê-la aos deuses, escolhendo um dos nativos para a tarefa.

(***) Land of the Brave! “Namibia, Land of the Brave” é o hino nacional do país, adotado oficialmente em 1991, um ano após sua independência.

Continuamos juntos? Próximo capítulo:

O Cânion Sesriem e o Crepúsculo na Duna 1