NAMÍBIA – As dunas vermelhas do deserto Namib-Naukluft

As dunas vermelhas do deserto Namib-Naukluft

---

                     Haroldo fechava as portas do 4×4 e dizia aos participantes: “pronto, agora partimos!”. Então eu apareço, dou uma batidinha na carroceria e pergunto ao amigo, escritor e autor de Luzes da África: “Ainda posso entrar?”. “Sim, claro, temos um último lugar!”, ele responde, o que converteu a grande expectativa num entusiasmo incontrolável. É o que chamo de sorte: era minha a última vaga para o Safari fotográfico na Namíbia, completando, então, o grupo de seis brasileiros (além de Haroldo, e de François, nosso guia-motorista namibiano). Faltava, agora, apenas acertar as coisas. Depois, fazer a mala e pegar a estrada.

                     O roteiro incluía o norte e o sul do país, as sobrenaturais dunas vermelhas de Deadvlei e Sossusvlei – no deserto Namib-Naukluft – as insólitas paisagens da Costa do Esqueleto – no litoral – e o Parque Nacional Etosha, principal atrativo da Namíbia, com sua abundante vida selvagem. O itinerário que Haroldo me enviou estava minuciosamente planejado, tornando o roteiro num enxuto, bem desenhado programa levado a cabo com a ajuda de uma operadora local para a Viajologia Expedições, de Haroldo, que realiza jornadas a destinos exóticos, guiadas por ele para pequenos grupos de brasileiros.

                     Se as viagens já me rondavam desde a infância (ainda que muitas vezes, possíveis apenas na imaginação), só na adolescência me tornei um entusiasta efetivo da fotografia. Revelava e ampliava as minhas em casa, em preto e branco, num laboratório amador que eu e me meu irmão mais velho instalamos no quarto de serviços. Um jurássico ampliador Durst num quarto escuro com luz vermelha, papel fotográfico, bandejas com químicos reveladores e fixadores, varal de secar fotos e tudo mais.

                  Até então, uma viagem à Namíbia não figurava entre as primeiras da minha lista de desejos, mas a propaganda de Haroldo era muito atraente, e circunstâncias pessoais me levaram a consultá-lo. Sua resposta positiva e a necessidade de corrermos para viabilizar na prática a viagem, tornou tudo ainda mais estimulante. Passei a só pensar no país, então inédito para mim, o de número 62 em meu currículo, na grande oportunidade de aprendizado fotográfico, histórico, cultural, geográfico, da vida selvagem e  do meio ambiente daquela região africana.

                 Sobre Haroldo Castro, dizem os que viajaram com ele, “está sempre a sugerir e pronto a ensinar os amantes da fotografia, técnicas e enquadramentos, sem contudo impedir a criatividade de cada um. E que fica feliz quando acertam uma foto”.

                    Nos dias que antecederam nossa partida mergulhei no itinerário e conheci um pouco do país que pertenceu à África do Sul e foi colonizado por alemães, o que explica – além da ótima qualidade da cerveja – o motivo de tudo funcionar como um relógio e ser tão bem cuidado e mantido. A população é composta – além, principalmente, de europeus e sul-africanos – por vários grupos étnicos, entre eles os herero, os himba, os ovambo, os damara. É a segunda menor densidade demográfica do mundo, depois da Mongólia, o que significa trafegar por centenas de quilômetros cruzando com mais animais do que seres humanos. Algumas das cidades não chegam a ter mais que um posto de gasolina, um mercadinho, uma igreja e um punhado de casas.

                   Continuo a pesquisa de lugares, nome, acidentes geográficos e atrações que conheceríamos, assim como dos lodges e onde comeríamos. Leio o que posso e concluo que a Namíbia era muito mais desconhecida para mim do que de fato eu imaginava. Como pude esperar tanto?

                    Sobre o mapa, viajo na imensidão da África subsaariana, uma paisagem de savanas, de rios efêmeros e de inesperadas dunas em tons alaranjados, a maior delas, com 350m de altura, paisagens de um país com 300 dias de sol por ano.

                   Recebo uma nova circular, na qual Haroldo apresentava os participantes, os conectava entre si e recomendava o que levarmos na bagagem. De roupas a objetos pessoais, de equipamentos fotográficos a remédios, tudo mastigadinho e bem detalhado, para que não nos faltasse durante a viagem. Ao final, sugeria: “Levem uma lanterna!”. Me esperavam, ainda, quinze dias para a aventura.

---

A chegada

                     O piloto anuncia: “Senhores passageiros, são onze horas e em trinta minutos e já iniciamos nosso processo para o pouso no Hosea Kutako International Airport, em Windhoek”. Nosso voo, pela South African Airways vinha da cidade sul-africana, Johannesburgo.

                     Aeroporto é pequeno, desses que a gente desce do avião por uma escada e sai diretamente na pista. Quase já não há desses, então, me senti em terra bem mais cedo do que o costume. O portão de acesso ao terminal é perto, a curta caminhada sob o sol, o que para mim funcionava como impulsionador dos passos, animando a chegada e acelerando a ansiedade. Embora o processo de imigração tenha sido descomplicado, não burocrático, foi um pouco lento. Cerca de meia hora depois de preenchidos os formulários, passamos ao recolhimento da bagagem e, em minutos, éramos recepcionados pela operadora local e conduzidos ao furgão que nos levaria ao hotel.  A pequena capital da Namíbia ficava a longos uns 40 quilômetros e, o hotel, eu sua avenida principal.

                   Uma hora depois do check-in saímos para o pequeno centro comercial adjacente ao hotel, que nos recomendara Haroldo, onde havia uma providencial loja de roupas de safári, uma casa de câmbio para trocarmos dólares americanos por namibianos, indexado ao rand sul-Africano, moeda francamente aceita no país, outra da  MTC, a companhia local de telefonia celular, para comprarmos chips pré-pagos com pacote de dados.  Comemos por ali mesmo, voltamos ao hotel para descansar e dormir cedo, pois haveríamos de acordar cedo para assim começarmos nossa jornada ao sul.  À hora combinada, todos estavam a postos e bem dispostos para o desjejum e para a estrada à cidade de Sesriem, 320 quilômetros depois, com muitas paradas para fotografias. O grupo já estava bem integrado e ninguém se atrasou.

                     O inglês é idioma oficial, mas falado por apenas 1% da população, que tem nos onze dialetos suas formas de se comunicar no país. O ovambo (Oshiwambo) é uma língua nigero-congolesa pertencente à família das línguas bantu, a mais falada no país, isto é, por cerca de 49% da população. O alemão, português, espanhol e o francês também são oficiais, mas para pequenos grupos.

---

Da capital –  Windhoek – a Sesriem

                    Com a manhã luminosa, nosso primeiro dia de estrada começa cedo. François chega na direção do jipe, para diante da portaria do hotel e com sorriso amplo e simpatia ainda maior, cativa a todos. Educado e gentil, pega nossa bagagem, a coloca no reboque e nos pede para conferir se deixamos algo para trás. Depois, abre as portas de ambos os lados do veículo e nos ajuda a entrar. Senhoras primeiro. Todos estavam sentados quando, com inglês impecável e voz de locutor, ele se apresenta: “Good morning. My name is François Gowaseb. Pleased to meet you!” Continua e diz ter nascido em Windhoek, onde passou a maior parte de sua infância, mas que desenvolveu sua paixão pela natureza  durante suas férias numa fazenda perto de Otjimbingwe. Mais tarde, estudou viagens e turismo no Illiongwe College e, após sua graduação, decidiu se especializar como guia, tendo recebido seu certificado de nível superior, com o qual se qualificou oficialmente como guia nacional da Namíbia.

                Conhecemos também nosso Toyota Landcruiser 4×4. Estalando de novo, cabine estendida, oito lugares (incluindo o motorista), com assentos individuais e janelas para todos, equipado, transformado e adaptado por um fabricante de veículos de safari personalizados na Tanzânia. Tinha ar condicionado, grandes janelas, geladeira, tomadas individuais elétricas e USB, dois tanques de combustível, teto retrátil, sistema de rastreamento por satélite e de comunicação por rádio, reboque para bagagem, compressor para enchimento de pneus e baterias de grande capacidade.

                 Além disso, cada assento havia sido caprichosamente arrumado com um grande mapa, um road atlas, folhetos ilustrativos com os animais e pássaros das regiões que visitaríamos, o Namibian Naturalist’s Guide, um bloco de anotações, o Species checklist – uma lista com os animais – de mamíferos a anfíbios, de répteis a roedores –  que poderíamos ver no país. Lápis para checá-los, o programa e itinerário da viagem e, finalmente, uma garrafa metálica de água, providencialmente personalizada com o nome de cada passageiro, completavam a lista de mimos. Enfim, nosso veículo de safári era confortável e seguro, além de inspirador.

 

             Partimos para nosso destino, a cidade de Sesrien, a 320 km da capital, porta de entrada para o Namib Naukluft National Park, onde veríamos (e subiríamos!) nas dunas de Sossusvlei e Deadvlei. Do total, apenas 100 km seriam por rodovias asfaltadas, o restante por estradas de terra e cascalho, todas, devo dizer, em ótimo estado e continuamente mantidas por máquinas e homens.

– Anotem nossa quilometragem: partimos com o odômetro marcando 10.339 km, diz Haroldo. Ao final da viagem devemos contar com mais de 2000 percorridos.

               Seguimos através das montanhas de Khomas Hochland, visíveis já a 50 km de Windhoek, um dos trechos mais cênicos, com vistas para uma vasta planície cortada aqui e ali por leitos de rios secos. Depois descemos uma estradas sinuosa serpenteando uma grande escarpa até chegarmos ao deserto – sublime deserto – que nos acompanharia, dali em diante, nos próximos dias, naquele primeiro até ao Sossus Dune Lodge, onde nos hospedaríamos no início da tarde.

                   Algumas paradas ocasionais para ver e fotografar animais alongam o tempo da viagem, mas é o que faz a jornada ainda mais atraente. Vimos pela primeira vez o belíssimo órix, (Oryx gazella), antílope símbolo do país, também o primeiro mamífero de nossa lista.  Depois, dezenas de springboks – ou cabras-de-leque – graciosas e pequenas gazelas de pelagem castanha e branca, que sempre andam em bandos, saltam e correm com agilidade e graça, do jeitinho como vemos na TV em documentários da NatGeo. Até chegarmos ao lodge, novas paradas ou reduzidas na velocidade para vermos zebras, warthogs (javalis), babuínos, gnus e roedores. Verifico minha lista de animais e atualizo as anotações.

                    No reino dos pássaros, também muita variedade. Os mais curiosos eram os “tecelões sociáveis”, ou Philetairus socius, construtores de complexos e engenhosos ninhos, minuciosamente tecidos com fios de gramíneas secas abundantes na região, em condomínios com outros indivíduos de suas famílias, presos em galhos de árvores ou postes de eletricidade.

                    Depois de muita terra e paradas para fotos, chegamos à porteira do parque, onde alguns quilômetros adiante fica o Sossus Dune Lodge.  O sol entrava na tarde, quando chegamos ao hotel dentro dos limites do Parque Namib-Naukluft, o que permite a quem se hospeda passar a noite, observar as beleza do nascer e do pôr do sol, antes da abertura e depois do fechamento do acesso ao parque, limitado entre 8 da manhã e 6 da noite.  Ter as paisagens acessíveis apenas para nós era um auspicioso sinal do que experimentaríamos durante a hospedagem, um privilégio que eu ainda não podia avaliar, no interior de uma das maiores áreas de conservação da África, com 50.000 km² de planícies desérticas abertas, leitos de rio secos e dunas, um conjunto de paisagens exclusivas do país. A vida selvagem inclui órix, gazelas (springbok), zebra, gnus (wildbeast), entre outros, e grande variedade de aves.

                    A chegada foi um alívio, apesar de confortável a viagem. Afinal, o hotel era muito convidativo e o almoço, previsto para ser no trajeto, nos aguardava no restaurante do lodge. O programa previa um irrecusável descanso, uso da piscina de água natural sob o céu do deserto e, ao fim da tarde, uma saída para observação de órixes e observação do pôr do sol. Depois do rápido check-in previamente arrumado, todos queríamos conhecer nossas “cabanas” e tomar um banho refrescante.

                   Do hotel não se pode dizer que esteja localizado em qualquer lugar do deserto, senão aninhado aos pés das montanhas pedregosos e baixas do parque nacional. Os 25 bangalôs têm vista para as planícies e dunas circundantes e foram construídos em forma de aldeia, mas com o cuidado de interferirem minimamente  no meio ambiente.  Seu maior benefício, contudo, é permitir aos hóspedes alcancem Sossusvlei antes do nascer do sol e saiam de lá depois do poente.

– A hospedagem dentro do parque é uma novidade para os grupos do Viajologia. Com a experiência anterior, percebi que seria um grande diferencial e uma boa experiência, então, pedi à operadora que analisasse a possibilidade. Ter acesso às atrações entre os horários de fechamento e abertura dos portões também será algo novo nas duas noites ficaremos, informou Haroldo.

               As habitações, apesar de rústicas, são extremamente aconchegantes e confortáveis, conectadas por uma longa passarela de  madeira, construída sobre o chão do deserto pedregoso. Três das paredes do chalé são feitas de lona esticada e moldada por ripas de madeira, enquanto a parede restante é composta por esquadrias de madeira e vidro, do chão ao teto, permitindo que o deserto “entre” no ambiente. Decorados com mobiliário de madeira, havia uma grande cama com dossel, cadeiras de repouso, aparadores, mesinhas de cabeceira, boa iluminação, um frigobar e uma deliciosa, ensolarada varanda.

                  Tomo um banho quente, muito quente, não porque gosto, mas por não haver outra opção. Eu já havia tido igual experiência em Dubai, num hotel onde não havia água fria durante o dia, pois a tubulação e a caixa d’água se aqueciam tanto durante o dia, ao sol, só esfriando no meio da noite, o único momento em que o banho era temperado. Também ali, a temperatura ambiente despencava à noite, tornando o clima extremamente agradável, como é comum nos desertos.

                   Resolvo voltar e conhecer a piscina, uma instalação rústica que aproveita bem a atmosfera do sopé da montanha rochosa. Revestida com pedra natural e escura, ela parecia um lago natural. A água, proveniente de uma nascente subterrânea, tinha temperatura extremamente agradável e, junto à piscina, completava a rusticidade um alpendre de bambus, sombreando espreguiçadeiras, um lugar muito agradável e convidativo para o relaxamento.

               Encontro Rogério, Graziella – o encantador casal carioca – e seus ainda mais cativantes filhos – Gabriel e Pedro – com quem eu já havia consolidado forte conexão durante a viagem. Mergulho e aproveito com eles a piscina, a magia do lugar e sinto-me agradavelmente envolvido pela natureza. Ainda havia tempo para uma cerveja antes do almoço, que compartilhamos ali mesmo, dentro da piscina. Geladíssima e saborosa. A tarde nos esperava para um passeio pelo deserto e eventuais encontros com órix e fotografias do poente.

                    A comida era boa. Não tanto quanto o hotel, sua piscina e a vista, mas saciava. Havia opções para o vegetariano – Haroldo – e a vegana do grupo, Márcia. Eu e a família carioca – carnívoros felizes e sem vergonha – comemos frango, a única opção que havia. Retornamos ao chalé e partimos às cinco da tarde para o deserto.

---

A Duna 45 e o Mar de areia

– Namib, na língua nama, significa “lugar grande”, explica François. E Sossusvlei, no dialeto local, derivado o afrikaaner, significa “pântano sem retorno”.

                    – Este é um dos maiores e mais antigos desertos do mundo, completa Haroldo.

                    A descrição é apropriada, mas não é o tamanho do Deserto da Namíbia que me impressiona, senão seu relevo, solo, as dunas de areia sahariana e a estrada de asfalto tão negro e limpo que parece ter sido feita no dia. Impecável, é um risco negro contrastante com a paisagem em tons que vão a do avermelhado ao cinza do arrebatador deserto. Denominado “Mar de Areia”, vai até o mar, na costa árida africana do Atlântico Sul, abrangendo uma área de 3.077.700 hectares. Engloba uma variedade diversificada de grandes dunas que mudam o formato e se deslocam com o vento. As consequências consagram-se num exemplo notável de cenários geomorfológicos e ecológicos evolutivos, cujo vento interage com a geologia e a biologia, proporcionando além de beleza natural, condições atmosféricas que favorecem uma visibilidade excepcional de um bioma sem similar no mundo, listado na UNESCO.

– Grande parte do deserto é protegida pelo Parque Nacional Namib-Naukluft. Algumas áreas são inacessíveis e outras podem ser visitadas, incluindo o Canyon de Sesriem e Deadvlei, que veremos amanhã antes do sol nascer, informa Haroldo.

                    A luz da tarde começava a incidir de tal modo que tornava a paisagem ainda mais quente, ressaltando o alaranjado queimado da duna, coloração natural decorrente da grande porcentagem de ferro oxidado que compõe sua areia. O jipe saiu do asfalto e entrou na areia, o que embora não chegasse a ser um off-road pleno, dava uma amostra do que teríamos no dia seguinte. Paramos na Duna 45, que está a 45 km de Sesriem e a 15 km do final da estrada de asfalto, algo como a uns 19 km de Sossusvlei. Não era uma duna qualquer, senão uma mais belas do país.

                    Minha primeira impressão foi a de que não conseguiria subir ao topo da duna, mas tenho algum tempo para me preocupar com o preparo físico: Haroldo nos leva para um lugar onde o cenário era apropriado para uma curta aula de fotografia em campo. Aos pés da duna, árvores secas contrastavam com o céu e a areia, e nos sugeriam diferentes opções de enquadramento.

– Este é um cenário semelhante ao que veremos amanhã antes do nascer do sol em Deadvlei. E aqui poderemos treinar algumas tomadas, diz Haroldo.

                Cada um faz suas fotos e mostra o resultado para o mestre, recebe novas dicas de enquadramento e volta a campo. Resolvo me concentrar nos detalhes, nas texturas, aproximando o zoom das superfícies das árvores e do solo, vendo pedras fotogênicas e curiosas, sobre a areia do deserto, seixos rolados que um dia estiveram sob a água de um rio, sabe-se lá há quantos séculos.

                    Caminho em direção à base da duna e olho para o topo. “Vai ser uma parada dura”, penso.  Começo a escalar devagar. Dois passos à frente, três para trás. Passam por mim, correndo, Gabriel e Pedro. Invejo sua rapidez e disposição, mas continuo no meu ritmo. Paro para fotografar e todos passam por mim. Vejo duas chinesas descendo e, quando cruzo com elas, pergunto ofegante: “Vale a pena o topo?”. Não entendo o que respondem e, creio, também não o que perguntei. Subo mais um pouco, no mesmo ritmo, dois pra lá, três pra cá. Não estou cansado e mas não pretendo ficar. Sento na quina da duna e sinto que há mais grãos de areia em meu tênis do que na duna. Esvazio o calçado e me concentro na vista aérea daquela ângulo da duna, encantado com a luz, as sombras, cores e contrastes. Tudo é tão belo, apesar de deserto, que me pergunto “Como desertos tão áridos podem ser tão bonitos?”.

                         Ainda que a tarde estivesse ensolarada, não fazia calor, soprava uma brisa agradável que eu sentia beliscar com grãos de areia nas panturrilhas. Resolvo subir a duna preocupado com a proteção da câmera. Aproveito para olhar cuidadosamente a paisagem e observo, já a meio caminho, Haroldo subindo. François arrumava uma mesa junto ao jipe. Consegui ver taças de vinho sendo preparadas e um prato com petiscos.  Satisfeito com os 70% da altura total da duna, onde cheguei, resolvi sentar e apreciar a vista da Duna 45.

                       Inicio a descida e ao chegar ao jipe continuo a caminhada até a estrada de asfalto. Havia dois precários banheiros de madeira usado pelos operários que trabalham na manutenção da estrada. Dali observo que o grupo descia a duna em direção ao jipe, liderados pelos garotos. Embaixo, nos esperava o brinde ao primeiro dia da viagem.

                      François nos convida formalmente ao brinde enchendo nossas taças. Espera que todos as levantemos e discursa, dando boas-vindas ao grupo e dizendo que estava feliz por renovar seu prazer de dirigir mais um grupo de brasileiros guiados por Haroldo.

–Okuhepa ngandi!, diz ele em herero, a lingua bantu, uma das faladas na Namíbia. Assim brindamos, bebemos, comemos frutas secas e castanhas, além de fatias finas de carne seca.

                      Um estorninho pousa no estepe do jipe e olha para nós. Parece esperar que o alimentemos. François percebe meu entusiasmo e diz:

– Este é um pale-winged starlings (estorninho de asas pálidas). Normalmente vivem nas colinas rochosas ou nos vales, mas as cidades os tem atraído, principalmente para procurarem por comida.

                      Agradeço e fotografo o simpático passarinho enquanto Rogério o alimenta com migalhas de biscoito salgado.

                      Entramos no Toyota e seguimos para dunas próximas, em direção ao lodge, lugar onde ficaríamos até o por do sol. François estaciona o jipe e cada um toma direção diferente. Entro nos caminhos entre as pequenas dunas e exploro o terreno sozinho,  com vegetação rasteira, onde, segundo consta, é comum haver órix pastanto. O belíssimo animal com manchas brancas e pretas, tem na cabeça chifres imensos e esguios que chegam a 1,3 metro de comprimento. São verdadeiras lanças perfurantes, usadas para defesa e ataque. Penso que deva ser um animal perigoso, que pode matar um homem com facilidade. Todavia, os que encontrei pareciam ter mais medo de nós que o contrário.

               Caminho  entre as pequenas dunas labirínticas, me distancio do grupo pensando em  ir ao “banheiro”. Me deparo com um órix pastando e sinto um arrepio, não sei se de medo ou emoção. Permaneço parado olhando fixamente para o animal. Ele faz o mesmo comigo, provavelmente estudando as possibilidades de ser atacado. Quando abaixa a cabeça e volta a comer, disparo repetidamente a câmera e o ruído o incomoda. Resolve partir e rapidamente some atrás das dunas. Saio feliz com o encontro, por ter chegado tão perto daquele belo animal. Começo a voltar ao jipe já quase me esquecendo do que havia ido ali fazer.

---

Olhar o céu e dormir ouvindo estrelas

                   Retornamos ao Sossus Dune Lodge e jantamos ao ar livre. O céu era claro, mas não um céu comum. Africano, sem nuvens e incrivelmente limpo, luminoso e estrelado. Desses de ver galáxias, com um silêncio ensurdecedor, de “ouvir” estrelas. Cansado, mas feliz com o primeiro surpreendente dia  de viagem, me despeço dos companheiros de jornada e brindo com eles o dia, dando o último gole no delicioso vinho sul africano escolhido por Rogério. Sigo pela passarela até meu chalé, usando pela primeira vez a pequena lanterna que Haroldo sugeriu trazermos. Sua luz parecia mais potente do que aparentava ser, tudo devido à plena escuridão, algo que já não via há anos, me recordando apenas de ter visto algo igual no deserto Atacama, no Chile, anos antes. Caminho ouvindo meus passos, o ranger do piso de madeira e minha respiração. Uma brisa agradável soprava mas, confesso, ter chegado ao chalé 4 foi um alívio, devido à apreensão com o risco de encontrar animais, predadores, chacais e afins.

                  Entro e vou direto à varanda. Colado na parte interior da porta, presto atenção a um aviso: “ATENÇÃO! Não alimente os babuínos, eles são muito perigosos! Mantenha suas portas e janelas fechadas todo o tempo em que estiver fora!” Sento-me numa das cadeiras e tomo uma garrafa de água mineral pelo gargalo enquanto olho o deserto e o céu.  O ar tinha um frescor e cheiro agradáveis. No firmamento, vejo um céu infinito e a Via Láctea. Percebo minha insignificância, mesmo que diante daquele mínimo pedaço do Universo que eu observava. Vejo uma estrela cadente e penso que presenciar meteoros ardendo em fogo durante sua entrada na atmosfera, deixando o rastro fugaz e lindo que eu pensava existir apenas no cinema.

                  Se até então – apesar de tão pouco percorrido – a Namíbia já me parecera um dos países mais fotogênicos da África, apesar das expectativas não terem sido as melhores antes da partida, eu estava marcado por cenários tão deslumbrantes quanto inesperados e diversos. E naquela varanda, a paisagem absurdamente encantadora, me fazia reconhecer a magia das viagens, o que elas podem proporcionar, os privilégio que nos reservam. Eu queria aproveitar cada minuto como se fosse o último, mas o sono e o cansaço já se anunciavam. Retorno ao interior do chalé e arrumo as roupas para o dia seguinte, enquanto deixo transferindo as fotos para o notebook, carregando as baterias da câmera, antes de me deitar. Tento uma conexão, mas não consigo. Escrevo uma mensagem para a família, um resumo do dia no Whatsapp, mas nem uma foto consigo enviar.

---

Continuamos juntos? Próximo capítulo:

Deadvlei.  Sob a luz macia do amanhecer, a beleza morta no deserto